Хорошо не значит дорого!

РемонтИжевск расчитать объем септика для фильтрующей траншеи

Глава 11. Сантехника

Частичная канализация

Есть три доступных и надежных способа биологической очистки бытовых стоков (без подключения уборной!). Это фильтрующий колодец, поля подземного орошения (подземной фильтрации) и фильтрующая траншея. Рассмотрим их по порядку.

Фильтрующий колодец — самая простая и недорогая конструкция (рис. 82). Его устраивают на песчаных и супесчаных почвах, на расстоянии 5—6 м от дома (но не ближе 25 м от колодца). Основные размеры показаны на рисунке, а в плане его делают круглым или квадратным, в зависимости от материала (бетонные кольца, кирпич). В кладке используют обыкновенный, хорошо обожженный кирпич, еще лучше — «железняк». В нижней части стенок оставляют отверстия для пропуска очищенной воды в почву. Внутри и снаружи колодца насыпают слой' фильтрующего материала толщиной (высотой) 1—1,5 м. Для него берут шлак или кокс, каменный или кирпичный щебень средней крупности (10—15мм).

Сточные воды поступают в колодец по асбесто-цементной трубе 0 100 мм, проложенной от сантехнических приборов (мойка, умывальник, душ и т. п.) с небольшим уклоном, начиная с глубины 50 см. Уклон должен быть 0,005-0,02 (0,5-2%), то есть на каждый метр длины труба понижается на 0,5—2 см. Например, если у стен дома труба была на глубине 50 см, то через 6 метров она опустится до 53 (62) см.

Вентиляционный стояк в перекрытии колодца делают из обрезка трубы 0 6—10 см. Люк колодца устроен по типу выгреба — с двумя крышками и утеплителем между ними. Отмостку (1 м) у люка делают из жирной глины.

Пропускная способность фильтрующего колодца зависит от толщины фильтрующего слоя и колеблется в пределах 0,6—1 м3 в сутки. Говоря проще — он вполне обеспечивает потребности семьи, состоящей из 3—4 человек.

Поля подземного орошения устроены иначе (рис. 83), но работают по тому же принципу и в тех же грунтах, что и фильтрующий колодец. Здесь сточные воды по трубе-коллектору поступают в оросительную сеть, состоящую из дрен, уложенных с небольшим уклоном на глубине от 50 до 150 см (в зависимости от длины). Величины уклонов коллектора и дрен указаны на рисунке (внизу).

Дрены собирают из дренажных керамических труб или из обрезков асбестоцементных (можно пластмассовых) труб длиной 15—25 см. Их укладывают в канавы на слой шлака или щебня (10—15 см), одну за другой, с зазорами в стыках около одного сантиметра. Зазоры прикрывают сверху небольшими полосками пергамина или толя, чтобы их не засыпало землей. После этого насыпают еще слой шлака или щебня не менее 10 см. Оставшуюся часть канавы полностью заполняют грунтом (рис. 83 вверху, слева).

Можно взять не обрезки, а длинномерные асбестоцементные трубы и с их нижней стороны сделать пропилы на половину диаметра, через каждые 15—20 см. Ширина пропилов равна ширине зазоров, то есть 1—1,5 см. Если и труб нет, то дрены можно выложить из кирпича без раствора («насухо»). Боковые и нижнюю стороны канала также кладут с промежутками около сантиметра (рис. 83 вверху, справа). Внутренние размеры кирпичных дрен 12x12 см. В нижей точке коллектора устанавливают вентиляционный стояк с оголовком.

Имеет смысл прокладывать оросительную сеть в том месте, где будет находиться огород или ягодник (но не сад!),— это улучшит водный режим растений и избавит вас от частого полива огорода.

Пропускная способность полей орошения примерно такая же, как и фильтрующего колодца. Ее рассчитывают, исходя из поглощающей способности дрен и почвы,—это примерно 10—20 литров в сутки на каждый метр. Скажем, если сеть имеет четыре дрены по 10 метров каждая, то минимальный объем сточных вод, который она может пропустить, составит 400—800 литров в сутки. Этого вполне достаточно для нужд средней семьи. Предупредим — поля орошения нельзя размещать ближе 30 м от питьевого колодца.

У рассмотренной системы очистки есть одна интересная (и полезная!) особенность. С ее помощью можно не только утилизовать сточные воды, о чем мы только что рассказали, но и осушить участок с заболоченными или переувлажненными почвами. Причем не понадобится никаких нововведений — дренажную систему сооружают точно таким же способом, но наоборот. Что это значит? Просто дрены укладывают с обратным уклоном, в другую сторону, а собранную в коллектор воду направляют в ближайший овраг или водоем. Если такового поблизости не окажется,— делают искусственный пруд, выкопав для него небольшой котлован. Сделав это отступление, вернемся опять к очистным сооружениям.

Нередко дом стоит на участке с тяжелыми грунтами (глина, суглинок). Здесь обе рассмотренные системы очистки не подходят — они просто не будут работать. Тогда (ничего не поделаешь!) придется сооружать более дорогую и трудоемкую конструкцию.

Фильтрующая траншея — довольно мощное сооружение. Ее длина от 10 до 30 м, глубина около 2 м, а ширина 0,5 (внизу) и 0,8—1 м (на уровне земли). Взгляните на продольный разрез траншеи (рис. 84 внизу) и попробуйте представить, как она работает, а мы вам поможем.

Сточные воды из коллектора поступают в оросительную (верхнюю) трубу, уложенную в фильтрующий слой, и через зазоры попадают на крупнозернистый песок. Проходя через его толщу (0,8—1 м), они очищаются и стекают в нижнюю (дренажную) трубу, по которой направляются уже в выпускную трубу. Она проложена с уклоном в сторону ближайшего водоема, оврага или специально вырытого котлована. В начале дренажной и в конце сточной (оросительной) трубы установлены вентиляционные стояки с оголовками (для защиты от дождевой воды).

На поперечном разрезе траншеи (рис. 84 вверху) хорошо видна ее «начинка» и даны все главные размеры. Обе трубы (верхняя — сточная и нижняя — дренажная) проложены с уклоном не менее 0,005 (0,5%), то есть 5 см понижения на 10 м длины (лучше больше). Их устройство и укладка аналогичны дренам полей орошения, только верхнюю трубу укладывают зазорами (пропилами) вниз, а нижнюю наоборот — пропилами вверх или в сторону. Верх траншеи защищают от размыва дождевой воды полотнищем рубероида и слоем жирной утрамбованной глины, посыпанной мелким гравием.

Длину траншеи выбирают исходя из требуемой пропускной способности . Ее рассчитывают, принимая на один метр 60 литров сточных вод в сутки (при условии толщины крупнопесчаного слоя не меньше 80 см). Это значит, что траншея длиной 10 м способна очистить 600 л; длиной 20 м — 1200 л и 30 м — 1800 л. Как видите, объемы сточных вод очень большие. Поэтому очень выгодно и удобно делать траншею сообща, для обслуживания двух домов. В этом случае ее лучше закладывать на границе усадеб.

Все системы местной канализации, о которых мы рассказали, можно сооружать только при низком уровне грунтовых вод — не меньше чем на один метр ниже глубины колодца или траншеи. Скажем в заключение, что рассмотренные способы очистки можно применять как на усадебных, так и на садовых участках.

Расчет септика. Установка септика

Чтобы обеспечить надлежащий уровень очистки сточных вод следует раз в 1 - 3 года, в зависимости от условий эксплуатации, удалять образующийся на дне септика осадок. Необходимо предусмотреть возможность подъезда ассенизационной машины.

Производить отвод очищенных сточных вод только через фильтрующие поля, траншеи, колодцы – в зависимости от условий эксплуатации септика.

Инструкция по монтажу

Перед установкой септика необходимо подготовит котлован, на дне которого создается подушка из цементно-песочной смеси (200мм), при высоком уровне грунтовых вод - из раствора (200- 250 мм ).

Септик погружается в котлован.

Резервуар наполняется чистой водой самотеком.

Пространство между краями котлована и септиком (которое должно составлять 200мм) заполняется (трамбовкой) ЦПС, при высоком уровне грунтовых вод - раствором.

Монтируются подводящие ("вход" в септик - 600мм от уровня земли) и отводящие ("выход" из септика - 800мм от уровня земли) коммуникации.

Наши консультанты готовы ответить на все ваши вопросы.

Звоните: (495) 540 49 10 многоканальный

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.